O ljepoti, grandioznosti i značaju Aja Sofije, pravoslavne crkve koju je car Justinijan izgradio u VI vijeku, sultan Mehmed II u XV vijeku pretvorio u džamiju nakon osvajanja Carigrada, a Mustafa Kemal Ataturk u XX vijeku u muzej kao dio svjetske kulturne baštine, ne treba trošiti mnogo riječi. Kada bismo od njene relevantnosti izuzeli sve osim činjenice da je svojom arhitektonskom ljepotom i duhovnim značajem inspirisala generacije onih koji su je posjetili živeći ili putujući kroz carski grad, Aja Sofija ne bi izgubila ni djelić svoje izuzetnosti.
Suvenir
Prilikom nedavne posjete toj građevini, upriličene tokom studijskog putovanja u Tursku, organizovanog od strane Ambasade Turske u BiH i Ministarstva inostranih poslova te zemlje, mene je najviše impresionirao kontrast njene oronule spoljašnjosti, gotovo oguljenih starih zidova s jedne strane, i veličanstvene, neovozemaljske unutrašnjosti ispunjene starim izblijedjelim ikonama, veličanstvenim mramornim stubovima, mramornim podom uglancanim kroz milione nogu vjernika i posjetilaca i zlatnim ornamentima sa druge.
Dok nekoliko stotina turista strpljivo čeka da prođe kroz sigurnosne kontrole na ulazu u dvorište Aja Sofije i ulaznicama u obliku lepeze brani se od proljetne istanbulske vreve, ja i moji novi prijatelji, Emir iz Srbije i naš domaćin Ibrahim iz MIP-a Turske, ulazimo u dvorište i upućujemo se ka ulazu u objekat. Puštam ih da prođu, jer želim prvo dotaknuti njene vanjske zidove, koji me iznenađuju krhkošću. Crvenkasti malter, koji je povezao tanki bijeli kamen zida, polako se odranja i u mom dlanu završava komadić Aja Sofije. Oprezno lijevom rukom, pazeći da se krhki komadić potpuno ne oroni, vadim praznu plastičnu kutiju za stik iz mog ranca i stavljam ga u nju. S radošću konstatujem da ću komadić Aja Sofije ponijeti u Banjaluku.
Dvorište je iznenađujuće pusto i teško je povjerovati da se nalazite usred 16-milionskog grada i njegove najveće turističke atrakcije. Nekoliko stabala, ptice i potpuni mir upotpunjuju iznenadnu idilu i gotovo da uspavljuju. Nekoliko starih klupa, zaključana vrata zaštićena starim zarđalim katancem i prašnjavo tlo čine da na trenutak zaboravite gdje se nalazite i pomislite da ste slučajno zabasali u neko staro dvorište u nekom predgrađu Banjaluke ili Sarajeva.
Grandiozna kupola
Okrećem se nazad, vraćam se ka glavnom ulazu dok čekam da se prilaz raščisti od rijeke turista koji uviru u okno građevine. Izvučenom kamerom počinjem snimati. Prvo spoljašnjost pa onda hodnik koji dijeli vanjski zid od stubova na kojima počiva veličanstvena 30-metarska kupola u sredini crkve na visini od gotovo 70 metara. Prizor je nestvaran i drago mi je da je kompletna scena ovjekovječena na mom telefonu. Najfascinantnije je da nemate osjećaj veličine, a kamera, uperena u centar kupole na krovu, kao da se ne pomiče i tek pozlaćeni luster koji visi oko centralnog kruga kupole daje vizuelni dokaz da se radi o nečemu grandioznom. Kupolu, osim dobro poznatih ukrasa sa televizijskih dokumentaraca i istorijskih čitanki karakteriše još jedan, manje poznati detalj: kupola nije pravilnog oblika, a kasnije sam saznao da je još tokom izgradnje pod ogromnim teretom došlo do izobličenja, zbog čega su Justinijanovi građevinci morali ugraditi dodatne potporne zidove rebrastog oblika, kako se kupola ne bi potpuno urušila.
Justinijanova legenda
Iako su trenutak ranije ispred nas u Aja Sofiju ušle stotine turista, nemate osjećaj da se tu nalazi toliko ljudi, što dodatno upotpunjuje utisak njene veličine. Čovjek se stvarno zapita odakle drskost, lucidnost i pouzdanje dizajnerima da će biti u stanju bez ikakvih savremenih građevinskih pomagala izgraditi ovakav objekat.
Legenda kaže da je, kada je prvi put kročio u Aja Sofiju, njen graditelj car Justinijan uskliknuo: "Nadišao sam te, Solomone", misleći na stari jevrejski hram koji je car Solomon podigao za Jevreje. Gledajući grandioznost građevine, teško da se ne biste mogli složiti s njim.
S Emirom i Ibrahimom starim kamenim stepenicama penjem se na sprat, odakle puca veličanstven pogled na kompletnu građevinu. Iako je dio zasjenjen skelama jer je u toku rekonstrukcija unutrašnjosti, dovoljno je vidljivo da se stekne utisak o motivima, ikonama i vjerskim simbolima uklesanim ili uslikanim u zidove. Pored hrišćanskih i pravoslavnih motiva, jasno su vidljivi i arapski murali, koji svjedoče o vremenima kada je Aja Sofija služila kao džamija.
Ponovni susret
O Aja Sofiji moglo bi se pričati danima, a posebno o svim onim događajima koji su obilježili svjetsku istoriju, poput one sudbonosne noći 29. maja 1453. godine, kada su osmanlijski osvajači provalili vrata crkve i masakrirali vjernike koji su upravo završavali liturgiju. U njenoj blizini pao je i Konstantin Dragaš, posljednji vizantijski car, sin srpske kraljice Jelene Dragaš, tog istog dana kada su carigradske zidine popustile pod najezdom osmanlijskih osvajača.
Sva ta istorija, kao i divljenje novih gospodara Carigrada, koji su crkvu poštedjeli i sačuvali za nadolazeća pokoljenja, gotovo da su opipljivi.
Sat i po vremena, koliko smo proveli u Aja Sofiji, protiče kao tren. Okrećem se ka izlazu i napuštam je. Nakon dvjestotinak metara, ispred ogromne fontane, tačno na sredini centralnog prostora koji dijeli Aja Sofiju i čuvenu Plavu džamiju, okrećem se i konstatujem da se moram ponovo vratiti.
Moj prvi susret s Aja Sofijom definitivno neće biti i posljednji.
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.